Guide rapide : comment positionner les lumières du set photographique pour natures mortes

Comment positionner les lumières du set photographique pour obtenir les effets désirés ? Plans d’éclairage et lampes appropriées : apprenez à gérer au mieux la lumière dans le studio.

Partons de l’idée que, pour obtenir les résultats les plus satisfaisants avec la photographie en studio en général, et avec la photographie de nature morte en particulier, il est fondamental d’avoir un plan, une vision. Il ne suffit pas de savoir comment positionner les lumières d’un décor photographique, mais plutôt comment communiquer à travers une image cohérente dans tous ses éléments. De la composition aux couleurs et, bien sûr, à l’éclairage. Il faut donc, comme première approche de base, observer et essayer de comprendre le travail des grands auteurs. Des photographes professionnels mais aussi des artistes qui savent utiliser de manière incisive les outils et les techniques à leur disposition. Deuxièmement, il s’avérera très utile de coucher littéralement sur papier le projet établi. Rédigez ensuite un storyboard qui illustre clairement le cadrage, le découpage de l’image et le schéma d’éclairage. Mais entrons dans les détails.

Les éléments dans le champ

Lorsque vous devez construire une image still life, ou en tout cas une prise de vue en studio, vous devez analyser les différentes parties qui caractériseront la scène et la relation entre elles. En règle générale, il doit être clair que le sujet principal se détache du reste, c’est-à-dire de l’arrière-plan. Ce dernier, afin de ne pas créer de confusion, peut être neutre. Il ne faut pas non plus exclure la présence d’un arrière-plan, notamment dans les compositions de décors, qui ajoute des informations. Qui, en tout cas, ne doit pas être écrasante par rapport au sujet principal, mais plutôt un renforcement par rapport à ce qu’elle doit communiquer. Une fois cela établi, vient la partie concernant la meilleure façon de positionner l’éclairage du set photographique.

L’éclairage

Afin de ne pas trop élargir excessivement le champ d’investigation, dans l’explication de la manière de positionner les lumières du plateau photographique, considérons l’utilisation des flashs de studio. Tout d’abord, un schéma d’éclairage de base implique l’utilisation d’au moins trois sources :

• lumière principale, c’est-à-dire celle qui donnera une caractérisation dominante à la scène. Attention ! Cela ne signifie pas qu’il s’agit automatiquement de la lumière la plus forte et la plus puissante du plateau.
• fill light ou lumière d’appoint, utile pour mieux définir les détails du sujet
• background light, dédié exclusivement à l’arrière-plan qui, toutefois, doit avoir sa propre définition. A régler très soigneusement lors de l’utilisation d’un fond vert, notamment pour les effets photo et vidéo à appliquer en post-production.

Le flash

Les flashs de studio les plus pratiques sont les flashs à une seule lumière. Le dispositif d’alimentation est généralement intégré, contrairement aux ampoules qui nécessitent un générateur. Ils sont néanmoins valables et rationalisés pour être utilisés dans des schémas d’éclairage même articulés qui, par exemple, peuvent impliquer le logement d’une source lumineuse sur des girafes ou des supports télescopiques. Un générateur permet de synchroniser plusieurs ampoules en sélectionnant les canaux associés aux unités. Leur puissance peut être la même ou être fixée à des valeurs différentes, selon les besoins. Ces paramètres sont définis par la fonctionnalité bracket.

Les torches flash disposent souvent d’une lumière pilote : celle-ci peut donner une idée approximative de l’endroit et de l’impact de l’éclairage fourni par le flash. Il est de type continu, par opposition au type clignotant, et peut être réglé indépendamment ou proportionnellement à la puissance du flash réglé. Le bouton de test, qui se trouve généralement sur les lampes, permet de faire fonctionner la lumière pilote et donc de faire ses propres évaluations. Lorsque vous travaillez avec plusieurs unités, celles-ci doivent être synchronisées, ce qui se fait principalement de trois manières :

• via une cellule photoélectrique intégrée
• sans fil
• par câble

Pour les modes sans fil, un déclencheur doit être logé sur le sabot de l’appareil photo. Sur lequel vous verrez également la nécessité d’équilibrer les diaphragmes : ceux du flash ” comptent double “.

Le posemètre

Une chose importante à faire avant la prise de vue est de mesurer la lumière ambiante à l’aide d’un posemètre, afin de l’isoler. En fait, elle ne devrait pas “polluer” celle émise par le flash : les deux ont des températures de couleur différentes. En tout état de cause, la présence de lumières chromatiquement différentes pourrait également être un choix visuel très précis, mais en attendant, nous considérons le cas de base plus “régulier”.

Le même posemètre nous aidera également à déterminer la meilleure puissance possible du flash. En réglant la sensibilité ISO à laquelle nous souhaitons prendre des photos et en sélectionnant la vitesse d’obturation, sur le posemètre lui-même, il nous donnera la valeur d’ouverture à régler sur la flash. Du côté de l’appareil photo, l’ouverture et la sensibilité sont les valeurs qui affectent directement le flash.

Schéma d’éclairage

Afin de réaliser une prise de vue canonique, pour ainsi dire, le schéma d’éclairage qui nous permet de réaliser une prise de vue sûre est le schéma symétrique frontal. C’est-à-dire qu’il s’agit de 2 points lumineux placés à droite et à gauche du sujet, frontalement, tous deux également espacés, à la même hauteur et réglés sur la même puissance. Le résultat sera un éclairage de type descriptif.

Des lampes légèrement plus latérales peuvent être ajoutées à cette configuration, ou utilisées comme variante, dans ce qu’on appelle un schéma frontal élargi. En plaçant des torches dans la zone située derrière le sujet (lumières de contour), il sera possible de créer un lien plus ou moins évident avec l’arrière-plan ou de supprimer les ombres derrière le sujet.

Un autre schéma populaire, capable de former une sorte d’ombre au centre du sujet, ce qui lui confère une tridimensionnalité, est la coupe symétrique. Ici, les torches sont placées latéralement, à gauche et à droite du décor.

Ces combinaisons peuvent se mélanger, se chevaucher ou se minimaliser.

Accessoires pour le light shaping

Comme nous l’avons déjà illustré sur ce blog, la lumière peut être façonnée et gérée par le photographe (ou dans des contextes plus professionnels par le light designer). Pour y parvenir, certains accessoires fondamentaux entrent en jeu : les diffuseurs. Voyons comment certains d’entre eux influencent un schéma d’éclairage :

• parabole de zoom, appelée aussi coupole dans le jargon du plateau, est le diffuseur de base, celui que personne ne peut manquer. Il est placé sur la torche et, tout comme un zoom, il se déplace d’avant en arrière. Plus il est en arrière, plus le faisceau de lumière est large. Ce qui sera généré sera toujours un éclairage assez fort.
• grille en nid d’abeille, qui peut être fixée en combinaison avec la coupole. Elle permet de laisser filtrer les rayons parallèles, ce qui signifie qu’elle créera un gradient. Au centre, la lumière conservera son intensité initiale, puis s’estompera sur les côtés. Elle est utilisée notamment sur les backgrounds lights, pour des arrière-plans allant d’un ton sombre à un ton plus clair. Ou c’est une excellente solution pour le rétro-éclairage.
• ombrelles, les diffuseurs dédiés à la lumière réfléchie et non dirigée. Elles créent un éclat diffus et doux qui n’est ni net ni défini. Les ombrelles blanches éliminent les points forts, tandis que celles dont la surface est argentée sont utilisées pour des contrastes un peu plus marqués. Excellent si l’on souhaite que la sortie finale de nos images soit en noir et blanc.
• bank, la plus grande softbox disponible qui permettra de supprimer toutes les ombres et de rendre l’éclairage vraiment doux.
• beauty dish, un accessoire un peu plus professionnel et moins populaire conçu pour la beauty et les portraits. Il s’agit d’une parabole avec un disque central : utilisé à une certaine distance du sujet, il le met en valeur en créant une zone centrale lumineuse et douce et une zone contrastée très sombre tout autour. Parfait pour dessiner la tridimensionnalité.

L’ensemble est prêt : opérations préliminaires

Une fois que l’on a une idée claire du projet à réaliser et que l’on a établi un story-board somfévrierre, capable de mettre clairement et immédiatement en évidence le schéma d’éclairage que l’on entend appliquer, on passe à la pratique. Comment positionner l’ensemble d’éclairage ?

• tout d’abord, le set doit être libre
• Disposez les prises électriques qui serviront à alimenter les torches et les éventuelles rallonges, en veillant à ne pas laisser de câbles dans le passage, sur lesquels on pourrait trébucher par inadvertance.
• Déployez les statifs pour soutenir les lampes, en commençant par l’extension la plus basse. Pour améliorer la stabilité, une des jambes doit être placée en avant.
• gardez des attaches à portée de main pour accrocher des lumières ou tout autre objet à l’endroit souhaité. Et du ruban adhésif en papier pour réparer les accrocs ou maintenir les objets en place.
• organiser la composition, le sujet et ensuite le schéma d’éclairage.

Quelques suggestions pratiques

Après avoir compris comment positionner efficacement les lumières du set photographique, voici quelques exemples de kits comprenant tout le matériel nécessaire.

1 – Neewer kit de 3 flashs stroboscopiques de 1200 W

Idéal pour un éclairage de base, le kit de flashs Neewer 1200 Watt à 3 stroboscopes est livré avec tout ce qu’il faut, de la parabole zoom aux statifs, en passant par les softbox et les déclencheurs. Bon rapport qualité-prix et commentaires positifs. Besoin d’autre chose ?

Neewer i6T EX Studio Strobe Flash 600W 2.4G TTL 1/8000s HSS Compatible avec Canon, avec déclencheur sans fil, ampoule de mise en forme, batterie au lithium et monture Bowens

2 – Godox SK400II Flash professionnel

Un des flashs les plus vendus en ligne, puissant, efficace, économique. Clairement synchronisable avec d’autres unités compatibles. Il s’agit du flash professionnel Godox SK400II.

3 – Godox AD200 Pocket Flash TTL 200Ws

Le Godox AD200 Pocket Flash TTL 200Ws est le flash professionnel le plus compact et le plus polyvalent disponible. Une excellente alternative aux flashs plus encombrants pour ceux qui photographient souvent en déplacement (photographes de mariage et d’événements, etc.). Cela vaut vraiment la peine d’y réfléchir.

4 – Neewer Vision5 400W TTL Flash pour Nikon

Le flash TTL Vision5 400W pour Nikon de Neewer est une torche stroboscopique de studio compatible avec la plupart des appareils photo de la marque japonaise. Le récepteur est sur une fréquence de 2,4G et peut prendre en charge jusqu’à 8 canaux. La gâchette et la garantie d’un an sont incluses. Le flash permet une mise à jour facile du micrologiciel via USB, afin de rester en phase avec les dernières technologies et de prendre en charge les appareils photo auxquels il est destiné.

Il est alimenté par une batterie au lithium, capable de fournir jusqu’à 500 flashs sur une seule charge. Le temps de régénération des éclairs, entre l’un et le suivant, est compris entre 0,01 seconde et 2,8 secondes. La puissance maximale développée est de 400 watts et il y a une lumière pilote de 16 watts, qui est utile pour prévisualiser les effets d’éclairage sur la scène.

Comme les dispositifs plus contemporains, celui que nous examinons appartient à la classe TTL et prend en charge la fonction HSS, le numéro de guide (GN) est 68. Les niveaux de réglage de l’intensité du flash sont au nombre de 7 et le dispositif peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.

5 – Unité de flash de studio Walimex Pro Newcomer

Encore une solution parfaite pour comprendre comment mettre en place des éclairages scéniques de manière rapide et fonctionnelle. Voici le flash de studio Walimex Pro Newcomer, un dispositif compact, nouveau et très intuitif à utiliser. Cette série de flashs de studio Walimex se compose de torches petites mais robustes. Celui dont il est question ici développe jusqu’à 150 Watts, réglable en puissance, avec une température de couleur de 5600 K. Il dispose d’un récepteur intégré sur la fréquence de 2,4 GHz, qui peut également être facilement commandé par télécommande. Le temps de charge entre les flashs est très court, entre 0,4 et 1,0 seconde. Bien équipé également en termes de fixations, il dispose d’une baïonnette pour les dômes et divers accessoires, ainsi que de la très utile fixation Bowens qui permet d’appliquer une variété d’accessoires de diffusion de la lumière tels que ombrelles et softbox. Entre autres choses, un porte-ombrelles est déjà intégré à la structure du flash.

6 – VISICO 4 tête flash de studio et d’extérieur

Si vous voulez apprendre à positionner les lumières, il n’y a pas de meilleur moyen que d’utiliser un dispositif facile à utiliser et sans fioritures. Voici donc celui qu’il vous faut : le VISICO 4, tête de flash de studio et d’extérieur. Équipé de grandes touches de fonction claires et d’un écran LCD sur lequel vous pouvez lire d’un coup d’œil tous les réglages en cours, il vous facilitera sans aucun doute la vie. Il convient également de souligner son design, qui en fait un objet véritablement attrayant. Le VISICO 4 est équipé d’une lumière pilote LED de 300 watts, d’un récepteur radio FSK 2,4 GHz intégré permettant une utilisation sans fil jusqu’à une distance de 15 mètres et la possibilité d’être synchronisé avec d’autres dispositifs compatibles sur 16 canaux. La durée du flash varie de 1/1000 à 1/10000 de seconde : un excellent flash également pour les projets spéciaux, comme les images en stop motion.

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